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箮字＊陵都
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主播：萧秋水
后期：淡颜
作者：阿贝尔
如果世界上有没有内含活体的琥珀，那么聚居岷山深腹的白马人便是，它的价值远超任何真的琥珀。
从甘南到陇南，从平武到九寨沟，白马人生存圈的外围的确有与世隔绝的地理与文化隔层。岷山最北的迭山，秦岭与岷山交界的高楼山，岷江与白龙江的分水岭羊膊岭、弓杠岭，岷江与涪江的分水岭雪栏山……构成了这个隔层的地理部分；沿涪江、白龙江而上及沿陇南、陕西南而下的汉文化，沿甘南草原、阿坝草原东渐的吐蕃文化，连同驻守在岷江、湔江、清漪江流域的羌族文化，构成了这个隔层的人文部分。特别是在南宋之前的和平年代，完全是一个被亚洲东部主流文明遗忘的角落，自然也是一个鲜为人知的原始公社。南宗之后才有了土司这个中介，把它与国家政权和外面的世界联系起来。但这种联系依然等同于隔绝，几乎不影响它作为琥珀的他时性。
在卫星地图上看，这颗琥珀有着一颗心的形状。心的上边线是白水河，左侧线是九寨沟、王朗、黄羊河，右侧线是夺补河、唐家河，心尖是平武县城——过去白马人的安老寨。
不用想象，走走，便可亲眼看见这颗琥珀的颜色。甘南东南缘、陇南南缘的颜色已经是翠绿了，但还是带一点泥色。这泥色也是文化的颜色，也是白马人的肤色。白水河流域（包括汤珠河、羊峒河等诸支流）春夏是苍翠、苍绿，秋冬是殷红和雪白，泥色淡了，多了一点藏蓝，那是吐蕃人注入的“一滴蓝”。岷山的最深腹，夺补河流域（包括黄羊河、老河沟和唐家河）只是苍翠和殷红了，那是白马人本来的颜色，其纯粹带着远古的清冽与凄婉……一颗琥珀也是一坨凝固的时间，它是从远古刨出的见证，神奇的是它还封存着一只昆虫，且能与现时并存。更为神奇的是，琥珀里面还有氧气和水，这只昆虫还活着……
在我居住的县城，每天都能看见白马人，妇女居多，她们的样子我早已熟悉，与他们擦肩而过，也不再能闻到她们的体味。他们学会了很多我们的生活方式，但保留最多的还是自己的习俗。5.12地震前北山公园尚未开发，我时常在公园的后院遇见白马人。大多是中老年妇女，偶尔也有年轻人，穿她们的裹裹裙，拴花腰带。中青年人已不戴白毡帽，只有老妪才戴，毡帽上插着白鸡毛。她们也打麻将，摆两三桌。也有人不打，坐在一边看，手上纺着线，嘴里说着白马话。秀气的纺锤旋转着，与桌上的麻将格格不入。很多时候，看麻将的人比打麻将的人多。白马老妪不会打麻将，单独坐一张桌子，不时看看天，招呼着孩子，偶尔也说她们自己的语言。有一两次我正好带了相机，偷偷地拍她们。拍特写时，被一位白马老妪看见了，她朝我摆摆手，把脸侧过去。就在她侧脸的瞬间，我按下了快门。
在县城，我看见的三五成群的白马人，一丝不苟地穿着他们自己的服装，花腰带和白鸡毛格外显眼。每次遇见，我都要去想，把他们比着什么，灌木或者杜鹃花？还是漂在被污染的河面上的花瓣？虽然同居一城，但他们是很难融入汉人的。我在县城看见的白马人群体，不管是穿汉服的还是穿裹裹裙的，里面都没有一个汉人。他们讲白马语，在街头路尾听见，也不相融。然而，不管走到哪里，白马人跟自然却是融洽的。汉人讲究，坐要坐椅子，睡要睡床，白马人不讲究，公路边的树木、公园里的草坪、街边的水泥台阶，都是他们天然的椅子和床榻。公园改造之前，我时常看见白马人睡在迎客松下的草丛里，旁边还睡着个孩子，白毡帽滚落在一边，树荫落在脸上。
就我的观察，越是原始的民族越是跟自然融洽。融洽也是依赖。我想是文明阻断了我们与自然的通联。事实上，我们的确是从自然当中活脱脱辟出了一个文明世界的，不再像过去那样依赖自然了。然而，我们因此也失去了原初的自然属性，失去了与自然融洽的趣味。最关键也是最危险的一点，是我们自大了，看不见自己作为生命轮回的轨迹了，太过追逐物质文明而忽视了我们作为一个物种存在的边际——作为存在的美学，也失去了静谧感。
我看琥珀，看琥珀里活的昆虫，看它的美与毁灭。它不是藏蜂，而是一个佚名的物种。
很多人看了这颗琥珀，想给这个活化石命名。他们不是审美，而是想有所得。
有的人也是琥珀中的活体之一，既有强烈的自我意识，又有汉人的功利思想，指望因琥珀的稀有得以提升。
也有真正的学者（人类学家、民族学家或历史学家）晓得了这颗琥珀，进山来看，进山来考察、研究。有学者甚至是外国人，飘洋过海而来。他们走近琥珀，拿了显微镜看；他们听它说话，从语言中找它的根；他们测量个体，甚至掘坟，从生理解剖学研究他们……他们看见了一些东西，便匆匆为这活化石命名。或许它名符其实，今天的活体正是那个消失的民族的后裔，但学术的每一步骤都需要证据。
这个活化石与另一活化石——大熊猫共存于同一环境，大熊猫却无法告诉学者们琥珀的来龙去脉。
我不敢说这颗琥珀是世界上最美的琥珀，哪怕它真是这个世界已知琥珀中最璀璨的一颗，但它却是我见过的最美的琥珀。它有我见过的这个世界最美的村寨——迭部的扎尕那、九寨沟的则查洼、白马路的驼骆家，有我见过的这个世界最美的山——扎尕那山、多儿山、雪拦山，有我见过的这个世界最美的河——白龙江、白水江、夺补河，有我见过的这个世界最美的部族与人——白马部族与白马人……最美，更是因为琥珀中的生命不是遗体而是活体。部族鲜活了，人鲜活了，裹裹裙、白毡帽、花腰带、白鸡毛都跟着鲜活起来，酒歌、圆圆舞和㑇舞也跟着鲜活起来……鲜活呈现的时间、散发出的气息，对今天的世界与时间都是一次反刍与警示。
夺补河由王朗发起，从海拔3500米流出，聚大窝凼和竹根岔二水，流经牧羊场，海拔下降到了2600百米。从牧羊场到王坝楚，便是落差相对较小、河谷开阔、山势平缓的白马路。
自1953年森工局进驻白马，夺补河的景观便只有靠想象了。森工局（后来叫伐木厂）1994年撤走，整整砍伐了四十一年，之后县林业发展公司又砍了六年，除依靠大熊猫幸存下来的王朗原始森林外，整个夺补河流域（白马人的栖居地）都变成了荒山。今天在王坝楚街上，还矗立着一座死难的伐木工人纪念碑，已经破败，无人问津。萦绕它的气氛是伐木厂撤走后王坝楚独有的大风烈烈的萧瑟。我很好奇，一个白马人面对纪念碑会是怎样的态度？
上世纪九十年代，山砍光了，开始发展旅游。十几年里，厄里家和祥树家的人还是赚了大把的钞票。今天我们走进厄里家、祥树家，看看那里的房子和设施，看看厄里家人和祥树家人的欢笑就知道了。5.12地震前已经不景气，5.12地震后就更是萧条了。最火爆的是旅游刚兴起那几年，厄里家、祥树家夜夜篝火、歌舞升平，走九环东线的旅游大巴很多都去到白马寨。为什么萧条？白马旅游打的是生态和风情两张牌，生态遭受了四十多年的砍伐，从何谈起？华能又在水牛家修筑水库，水牛家这样历史悠久的核心古寨也被淹没在了几十米深的水下。水库造成夺补河断流，从厄里家到自一里的生态开始呈现倦态。民俗早已不地道，篝火晚会上，白马姑娘和小伙儿跳的是现代舞、唱的是流行歌曲和藏族歌曲，听不见白马人自己的声音。
先富起来的白马人都有两个家。白马路一个家，县城或绵阳一个家。白马路的家用来做接待，县城的家用来供孩子读书。白马人认识到文化的价值，也希望孩子能融入社会。
先富起来的只是少部分白马人，更多的白马人很贫困，刚解决温饱，或正力求解决温饱。白马孩子是县内失学率最高的，我想也是绵阳市失学率最高的。见到三个白马青年，问他们的学历，通常只有一个读过初中，而且只读到初一或初二，另外两个都只读到小学三四年级。
在祥树家遇到一个牵马少年，他缠着我要我骑他的马，说他的马是从红原引进的纯种。我骑了马，他又缠着我买他的羌活鱼，价格从每条三十元降至五元。他是一个衣裳褴褛刚步入青春期的少年，我很同情他，也很欣赏他的执著。问他为什么不读书，他说小学读毕业了，初中读了一学期，不过已经领了毕业证。我问少年为什么不读了，他说家里没钱，读不起。“你们这里怎么会没钱？过去砍木头，现在搞旅游，没钱修得起这么豪华的院子？”我问少年。少年凑拢来低声说：“有钱的是有钱的，莫钱的是莫钱的。”少年脸膛黑黑的。
我永远都只愿看琥珀，决不去砸琥珀。白马人在特定的环境中生存了几千年，现在把琥珀砸开，让它落入今天的时间与世界，它会立即死去。将美好的事物毁灭给人看，这是悲剧。我不希望这样的悲剧发生，并将阻止这样的悲剧发生。活化石的价值在于“活着”（个体活着），活在琥珀所封存的氛围里，保持自身独立，延续物种。
然而，有人从功利出发，从看琥珀变成砸琥珀。森工局和伐木厂即是，旅游开发和修水电站即是，四九特别是五六之后的改革即是……改革是从意识形态和生活方式砸开琥珀，注入外面世界的空气；伐木、旅游开发和修水电站是从改变环境到改变人的生活。
如今，这颗美丽的琥珀被砸开，沿省道205、国道212破裂，裂口深入到夺补河、汤珠河、白马峪河的内部。即是在阴雨天，也能看见一条条粗细不一、直抵白马人村寨内部的裂痕；伸手还能触摸，裂口豁肉。一条条看不见看得见的裂痕，由山水延伸至白马人的身体和精神，从审美的内部改变着白马人。
看不见看得见的血流出来，流在溪水里，不溶；流血的人看不见血，感觉不到疼痛。我替他们疼痛。
被砸开的琥珀原本是一首挽歌（存在即挽歌），我还写什么挽歌？这挽歌在距今五六千万年的松柏脂滴落下来之前便吟唱起了，在琥珀里也一直吟唱。它一直有种宿命的预感，而今死到临头，反倒嘎然而止。
究竟那些砸琥珀的人是挽歌的原创人，还是琥珀内部的活体本身是挽歌的原创人？要么是造物主？
看琥珀的时候，我听过来自琥珀内部的吟唱——一个部族的自述，用一曲酒歌，绝望与自满充盈着每一根声带的簧片，心灵的潮汐如同死前的扑腾……也有美好，追忆呈现出的一条条溪流、一座座雪山和一个个寨子，以及背水、打墙、收青稞、跳曹盖和熊猫舞的自在忘我。
琥珀被砸开，封存的个体自裂口遗落，我捡起了尼苏、旭仕修、阿波珠、布吉、嘎塔、格绕才理、嘎尼早……
阿波珠是我认识的第一个白马人，他从琥珀里走出来，让我一辈子爱琥珀。他从琥珀来，又回到琥珀去，我把电话打进琥珀，听见他磁性的声音。他有很多细节，他的人生便是由这些细节构成，我所见到的、描述的都很有限。我没能见到的，在琥珀中一个叫焦西岗的灰块中，要更为真实，更为生动，就像一只羊拿它的角去抵一棵桦树。
尼苏在琥珀中起伏最大，受力于时代的一锤。琥珀破了，她并没有晕过去，而是被弹回了原处。她是琥珀中最美、也是最凄婉的雌性部分，就像一枝落入汉人镜头的高山杜鹃花。
旭仕修是一个民间艺术家，也兼做白该。他信命，命一直压着他的心口。
布吉坐在王坝楚抽旱烟，他刚刚喝过几盅。他给我讲了他的现状——从上壳子搬下来，腰无分文，五个人住一间屋。
我和布吉有一个对话：
“你打没有打过大熊猫？”
“昨天打了一只。”
“在哪里打的？”
“那边包包上。”（布基手一指）
“怎么处理的？”
“交给你啊！交给你处理！”
“现在在哪里？”
“搁到家里的，不信啊？不信我引你去看！”
布吉真带我去了他家。没看见大熊猫，只看见两个狭窄昏暗的房间和两架脏乱的木床。
“国宝，哪个敢打？开玩笑！我打过盘羊，吃肉。”
布吉在琥珀里算什么？
嘎塔躺在琥珀里距离太阳最近的一把长椅上，见了我也不坐起来。他嬉皮笑脸的样子讨我喜欢。我点燃一支烟，也扔给他一支。他依旧躺着，躺着摸打火机，躺着点烟。
嘎塔真的很像一条封存在琥珀里的半死不活的羌活鱼。
嘎塔是上壳子人，三十五岁，光棍一个。
“妈老汉儿死得早，书只读到小学一年级，靠隔房孃孃养大。”嘎塔说。
“孃孃对你好吗？”我问嘎塔。
“好还是好，就是感觉不好，毕竟不是自己家。”嘎塔说。
格绕才理是琥珀里偏雄性的个体，他的红脸膛映红了半个琥珀，但他家祖屋里黢黑的火塘又抹黑了那些红色……他因为心仪的对象饭量太大而一直独身，让我大惊失色。
嘎尼早有着异族血统的大美，也是琥珀中唱歌唱得最好的一位，从存在主义的角度看，她足以代表琥珀。唯一的遗憾是她的呼吸与心跳与外面的世界太过同步，让人不得不怀疑她在琥珀中有自己的生存秘诀。她的悲剧源自她的挽歌无意识，无法以琥珀的之心发声。
从看琥珀到砸琥珀，不是我个人的经历，而是琥珀及琥珀封存的个体的经历。
砸琥珀的人代表了这个时代的权力意志，但并不代表美；砸琥珀的人代表了这个时代糟糕的价值观，但并不代表善；砸琥珀的人代表了这个时代大无畏的罪恶，但并不代表救赎。
我爱这琥珀，我爱这琥珀中另类的活的个体。
我说我是这颗星球最爱白马人的一个，谁能拿出证据据反驳我？谁又能推举出一个人取代我？
我只是看琥珀，爱琥珀。
面对时代齐刷刷举起的电锤，我只会哭……我的文字无法修复琥珀。
